Le but de cet article est de vous réconcilier avec le contre-jour, en vous expliquant les différentes manières d’en profiter.

Le contre-jour permet une lumière douce

En effet, un sujet pris en contre jour ne va plus être éclairé directement par le soleil, mais par la réflexion de celui-ci sur l’environnement. Cela donnera une lumière douce sur votre sujet, sans contrastes excessifs. Idéal pour du portrait.

Bien sur, il faut faire correctement sa mesure de lumière, et mode spot par exemple, sur le visage du sujet.  C’est aussi une bonne technique pour les photos de groupe.

Les silhouettes, c’est chouette !

Le contre jour permet de faire des silhouettes, et ça fait toujours son petit effet. La technique est un peu plus complexe: il faut faire la mesure de lumière sur la source de lumière, et la mise au point sur le sujet. Il y a normalement une fonction pour bloquer l’exposition sur la plupart des appareils, référez vous à votre manuel.

Contre-jour au flash

Pour obtenir une bonne exposition sur le fond et sur le sujet, tout en évitant les ombres disgracieuses sur le visage de votre sujet, flashez !

Faites la mesure d’exposition sur la source de lumière, la mise au point sur le sujet, et le flash en TTL devrait suffire ! L’effet est vraiment chouette, et pas bien compliqué.

N’ayez donc plus peur du contre jour ! Au contraire, apprenez à l’apprivoiser, et profitez de ses possibilités !

Cette technique n’est pas très compliquée à mettre en œuvre, en particulier en extérieur, si la lumière est suffisante.

La première étape consiste à se mettre en priorité vitesse (le S sur la molette de sélection de mode), afin de pouvoir régler la vitesse manuellement, tout en laissant l’appareil choisir l’ouverture adéquate.

Choisissez une vitesse au 1/80s ou 1/40s pour des sports mécaniques, plus lent pour des sports “à pied” (1/20 ou 1/15s par exemple). Il vous faudra une ouverture relativement petite (F/11 au moins), donc, en fonction de la lumière disponible, augmentez votre sensibilité ISO afin de parvenir à ces valeurs.

Passez en mise au point manuelle. En effet, le temps que votre autofocus fasse sa mise au point, le sujet aura déjà bougé, et vous perdrez du temps au déclenchement. Faites votre mise au point sur le sol, avant le passage du sujet, là où il va passer. La petite ouverture permettra de compenser l’approximation de mise au point par la grande profondeur de champ.

Il ne vous reste plus qu’à attendre le passage de votre sujet, en le suivant dans votre viseur. Dès qu’il arrive au point où vous désirez le prendre, vous déclenchez tout en continuant bien à le suivre dans votre viseur.

Et voilà, vous savez maintenant comment faire des photos dignes des plus grands photographes sportifs !

Les yeux sont le reflet de l’âme

Et ce n’est pas une façon de parler. Ce sont les yeux qui, avant tout, vont donner vie à un portrait. La première chose est donc d’avoir les yeux dans la lumière. Ou même un seul, ça suffit.

Bien entendu, la mise au point se fera systématiquement sur les yeux (surtout si l’on travaille à grande ouverture).

Les yeux dans l’ombre rendent le sujet terne, sans vie.

Une lumière douce et un regard illuminé donnent de meilleurs résultats

Une lumière douce ou contrastée ?

D’une manière générale, une lumière douce (c’est à dire sans ombre marquées) sera plus propice à la réussite de vos portraits. Une couverture nuageuse à l’extérieur, un coup de flash pour déboucher les ombres ou un éclairage indirect pourront vous y aider.

Attention, en plein soleil ou avec un fort éclairage direct, une des premières parties du visage à se retrouver dans l’ombre sont les yeux.

Un éclairage plus contrasté peut cependant être propice en fonction de l’ambiance que nous voulons retranscrire. Un regard dur, mélancolique ou douloureux pourra fort bien s’y prêter.

Cependant, essayez de mettre un coup de flash pour figer votre sujet, puis de bouger un peu l’appareil. Ou bien de prendre en photo des voitures qui roulent les phares allumés. La pose longue vous permet toutes sortes d’excentricités, avec parfois des résultats inattendus. Il y en a même qui s’amusent à jeter leur boitier en l’air histoire d’obtenir des courbes bien lisses. Allez faire un tour sur Flickr pour voir ce que cela peut donner !

N’hésitez pas à expérimenter, aujourd’hui, avec le numérique, la photo ne coute plus rien. En revanche, je ne suis pas responsable des dommages causés par le jet d’appareils photos !

L’hyperfocale est la distance la plus courte à laquelle un sujet sera net lorsque la mise au point est faite sur l’infini.

Bon, OK, et alors… ?

Dit comme cela, hyperfocale est un terme peut engageant, et lorsqu’on regarde sa définition, on se demande bien à quoi cela peut servir. Pourtant, utiliser l’hyperfocale peut vous permettre deux petites choses intéressantes ; une profondeur de champ maximum (très utile pour de la photo de paysage avec plusieurs plans) et la possibilité de vous passer de mise au point (autofocus ou manuelle). Le fait de pouvoir se passer de mise au point est extrêmement intéressant dans les cas où l’on doit déclencher vite, en situation de reportage ou pour de la photo sportive par exemple. En effet, le temps de tourner la bague de MaP, ou alors que l’autofocus se cale sur le sujet, ce dernier peut très ne plus être dans le viseur.

Comment ça marche ?

L’hyperfocale est dépendante de la focale utilisée (F), de l’ouverture du diaphragme (D) et de la taille de votre capteur ou négatif (plus précisément du cercle de confusion – C).

Soit pour exprimer en mètres l’hyperfocale (formule trouvée sur wikipédia) :

Bon maintenant que je vous ai bien fait peur avec tous ces calculs, voici un petit outil pour la calculer automatiquement :

Online depth of field calculator

Vous choisissez votre boitier numérique ou votre type de film, la focale (attention il faut utiliser la focale réelle de l’objectif, pas la focale équivalente 24×36 – voyez ici pour un tableau de conversion), l’ouverture, vous remplacez inches par meters, vous appuyez sur calculate, et à droite, vous avez pas mal de données, dont « hyperfocal distance ».

Par exemple, prenons le Sony DSC-R1, à une focale de 14.3mm (équivalent à 24mm), et à une ouverture de f/11. Mon hyperfocale est de 1.02m, ce qui signifie que si je fais la mise au point sur l’infini, tout sujet situé à plus de 1.02m de mon appareil sera net (hors flou de bougé bien sur).

Encore mieux !

Que se passe-t-il si plutôt que de faire la mise au point sur l’infini, je fais ma mise au point sur l’hyperfocale (1.02m dans l’exemple précédent) ?

Et bien la zone de netteté s’étendra de la moitié de l’hyperfocale (0.51m) à l’infini ! Donc tout sujet qui, dans notre exemple, sera éloigné de plus de 51cm sera net. Voilà comment on peut s’affranchir du temps de mise au point.

Bien entendu, votre distance d’hyperfocale augmente lorsque vous zoomez, ou bien lorsque vous ouvrez un peu plus le diaphragme. A vous de trouver le meilleur compromis entre focale, ouverture et distance d’hyperfocale souhaitée, tout en tenant compte de la lumière et du sujet que vous allez photographier.

La grille à droite de la photo au premier plan comme le fond sont nets. C’est la magie de l’hyperfocale !

L’article est suivi de quelques exemples de photos de président, en France et ailleurs.

Le mode P: automatique programmé

Le mode P est un mode automatique amélioré. Alors qu’en mode automatique, vous n’avez accès à aucun réglage, le mode P déverrouille certaines fonctions utiles. Il conserve le réglage automatique de la vitesse et de l’ouverture, mais vous donne quand même un certaincontrôle sur ces paramètres et sur l’exposition. Vous pouvez d’une part changer le couple vitesse/ouverture en conservant la même exposition (prendre une vitesse plus rapide dans le cas d’un sujet rapide par exemple), mais vous pouvez corriger l’exposition, en sur exposant ou en sous exposant la photo. Cette correction se mesure en IL; ajouter 1 IL multiplie par 2 la quantité de lumière captée, retirer 1 IL la divise par 2.

Exemple d’indicateur d’exposition

La correction d’exposition va être utile dans le cas d’un sujet fortement contrasté. Par exemple, un petit sujet clair sur un fond sombre: En mode automatique l’appareil va mesurer l’exposition sur la totalité de l’image, rendant le fond bien exposé mais le sujetsurexposé. En corrigeant l’exposition à la baisse, le fond sera sombre mais le sujet (le plus important) sera bien exposé.
Le mode P permet souvent l’accès à d’autres réglages, comme la sensibilité, la netteté, le contraste, etc… en fonction de l’appareil utilisé.

Le mode A: priorité ouverture

Le mode A est le mode qui vous permet de régler l’ouverture de l’objectif sans vous soucier de la vitesse. L’appareil calculera automatique la vitesse adéquate en fonction de l’ouverture choisie, de la mesure d’exposition et del’éventuelle correction que vous aurez pu y apporter.
Ce mode va vous permettre principalement de jouer sur la profondeur de champ de la photo. Si vous souhaitez une courte profondeur de champ, pour un portrait par exemple, voussélectionnerez une grande ouverture, et l’appareil fera le reste pour vous.
Je vous laisse vous reporter à l’article ouverture et profondeur de champ pour plus de détails.

Le mode S: priorité vitesse

Le mode S va vous permettre de régler votre vitesse manuellement,  l’appareil réglant l’ouverture en fonction de l’exposition mesurée. Ce mode est utile si vous souhaitez prendre en photo un sujet en mouvement, puisqu’il vous permettra de choisir une vitesse plus élevée afin de bien figer le sujet (et donc d’éviter le flou). A l’inverse, il vous permettra de gérer votre temps de pose en cas de photo de nuit par exemple (lorsque l’on se sert d’un trépied). Un temps de pose long permettra d’enlever les sujets mobiles de la photo (passant, voitures), ne laissant que les objets statiques et leséventuelles traînées de phares.

L’article « la vitesse: figer l’instant » pourra vous donner plus d’informations sur ce paramètre.

Le mode M: tout manuel

Dans ce mode, l’appareil ne fait plus rien: à vous de jouer. Vous contrôlez votre vitesse et votre ouverture, et vous pouvez donc maîtriser tous les aspects de votre photographie. Vous avez quand même l’indicateur d’exposition qui peut vous aider à savoir si votre couple vitesse/ouverture capte suffisamment de lumière (ou s’il en capte trop).

Conclusion

N’hésitez pas à expérimenter! Le mode P montre très vite ses limites, et les mode A et S, en plus d’être très pratiques, sont idéaux pour apprendre et comprendre quelle influence ont la vitesse et l’ouverture, sans toutefois louper toutes ses photos. Bien vite vous maîtriserez ces différents paramètres, et vous saurez alors quel mode vous convient le mieux en fonction de votre utilisation.

La Focale

Pour un portrait, on préférera utilisé une longue focale. Le grand angle est à proscrire absolument, car il déforme le visage, mettant en avant les parties proches de l’appareil (nez, menton), et diminuant les parties plus éloignées (front, oreilles), donnant un effet caricatural et pas vraiment idéal pour mettre en valeur le sujet. Ne pas descendre en dessous de 50mm, mais si possible privilégier une focale supérieure à 80mm, en particulier si vous voulez serrer sur le visage. Cela évitera les déformations, vous évitera de stresser le sujet en étant trop près et diminuera la profondeur de champ.

La profondeur de champ

Lors d’un portrait, le sujet est la personne que vous photographiez. Pour bien mettre en valeur ce sujet, quoi de mieux que de jouer sur la profondeur de champ pour « flouter » le fond? Pour cela, une focale longue couplée à une grande ouverture vous donnera une profondeur de champ faible (voir article ouverture et profondeur de champ). Une ouverture de 2.8 à 5.6 est idéale (en fonction des capacités de l’objectif), les plus grandes ouvertures étant beaucoup moins courantes (mais elles font cependant très bien l’affaire).

La mise au point

La mise au point est aussi très importante; travaillant à faible profondeur de champ, la moindre erreur se soldera par un flou plus ou moins prononcé du sujet. Ce qu’il faut bien retenir, c’est de faire la mise au point sur les yeux: il s’agit de la partie la plus importante du portrait, leur expression fera qu’on accrochera sur la photo. Ne sont ils pas le reflet de l’âme?

L’éclairage

L’éclairage est le dernier point à maîtriser pour réussir ses portraits. Il faut un éclairage doux, sans ombres « tranchées ». En extérieur, un soleil voilé par une couche nuageuse est idéal. Cependant, en cas de soleil éclatant, un coup de flash viendra adoucir les ombres trop dures de ce type de lumière. On pourra aussi prendre la photo à l’ombre, si possible d’un mur blanc (pour la réflexion de lumière); c’est la technique de « l’ombre découverte », délicate techniquement mais donnant de très bons résultats. En intérieur, privilégier un éclairage à 45°, avec un réflecteur à l’opposé de la source de lumière pour déboucher les ombres.

Composition

Pour finir, quelques petits conseils pour la composition d’un portrait. Tout d’abord attardez vous sur les yeux. Déclenchez lorsque l’expression est intéressante. Au niveau du cadrage, on peut le faire serré si on veut capter l’intensité d’un regard, mais en règle générale, on inclura au moins les épaules, histoire de faire « respirer » un peu la photo. De plus, on laissera toujours plus d’espace du coté vers lequel se dirige le regard.

Cliquez sur l’image pour y accèder. 

De plus, en particulier lorsque le sujet est lointain, un premier plan donnera de la profondeur, du volume à votre image, la rendant plus dynamique.

Bien sur, le premier plan ne doit pas éclipser le sujet, il ne s’agit après tout que d’un faire valoir (de la même manière qu’un arrière plan peut jouer le même rôle pour un sujet au premier plan d’ailleurs); il peut s’agir d’un arbre, d’un rocher, d’un poteau indicateur, voir même le sol (plutôt en grand angle).

On peut facilement jouer avec le premier plan et le sujet. Sur la photo ci-dessus, le premier plan est clairement l’éléphant (c’est sur lui que l’oeil s’arrête naturellement). Cependant, la mise au point est faite sur l’enfant. De plus, même sans voir ses yeux, on devine la direction du regard de cet enfant, et notre oeil suis cette direction pour retomber sur le sujet.

Retrouvez d’autres exemples sur le forum de Digital Photography Blog.